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Carburateurs Weber


Sourire

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Merci bcp pour la réponse

Et je vais chercher la sonde

Après le moteur c est compliqué

C est une prepa d époque et en fait on sait pas trop ce qu ils ont fait

Le moteur c est un 2 l

Au départ

Il y a piston forgé

Culasse travaille

Mais tellement que compression à 19

Obligé de décompresse 

Avec joint plus epais

La compression tordee

L electrode de la bougies

A l époque bougies spéciale champion avec électrode à l intérieur mais plus fabrique

Aujourd hui compression

13 ou 14 

Arbre à came change 

Allumage electronique manta gsi

 

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Alors ne pas confondre le taux de compression qui est le rapport entre le

volume de la Chambre piston au PMB et celui de la chambre au PMH, et la valeur relevée au compressiometre. Le coup de la bougie tordue je trouve ça étrange et même inquiétant, soit c’est un contact ( pas bon du tout) soit une bougie trop chaude pour la définition technique du moteur ( et la c’est pas terrible non plus car risque de cliquetis).

 

Ça a quand même l’air d’être un moteur méchament préparé. Le soucis c’est qu’en ayant baissé le rapport volumétrique en augmentant l’épaisseur de ton join de culasse tu as peut être altéré l’équilibre de fonctionnement de ton moteur. En effet si tu as un AAC avec un très fort croisement il est conçu pour fonctionner avec un très haut RV et il sera dans tous les cas capricieux à bas régime. 
 

il faudrait peut être que tu nous en dise plus sur l’histoire de ce moteur, qui l’a préparé, avec quelle configuration d’admission il avait l’habitude de tourner auparavant, etc 

 

le conseil de la sonde lambda reste vrai . Tu as des kits tout prêt chez AEM. Moi j avais acheté un kit 30-0300 sur Amazon mais il y a d autres fournisseurs et kits

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Qui a préparé le moteur on en sait rien

Le dernier c était simon

Mais à priori la culasse se serait pas lui

Peut être duquesne

Les bougies tapent pas ça a été  contrôle

Elle etaient écrasées

Ça étonné tout le monde

Le problème de compression avait aussi abîmé la culasse

Un truc qui tenait un culbuteur avait saute

Un rectifier à mis un inserre

C est pour ça qu on a baissé le truc

J allais finir par tout casse

 

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Alors une rapide recherche montre que le ST17 est un AAC 320degres et 12mm de levé. C’est pas un arbre à cames d’enfant de cœur! Il doit être bien méchant ton moteur.

 

si tu as abîmé la culasse c’est bien Parceque tu as eu du cliquetis, preuve là aussi que c’est un moteur méchamment préparé. 
 

j’imagine qu’il ne va pas être simple de trouver des informations directement sur ce moteur mais il devrait être plus simple de trouver des retours d’expérience sur des moteurs bmw m10 montés avec un AAC 320 degrés et des 45DCOE, ça te donnera une base de réglage à ajuster derrière avec la sonde lambda. 

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Voici pour comparaison les réglages sur un bmw m10 en double 45 dcoe, rapport volumétrique 10:1 AAC 292 degrés ( donc calme par rapport à ce que tu as).

 

Aiguille 2.00

emulsion tubes F9

air correctors 200 

main jets 130 

idle jets: 50

pump jets 45

main venturi/choke 34

aux venturi 5

 

mais encore une fois tu dois tuner pour ton moteur et seule une sonde lambda large bande pourras t’aider à savoir où tu en es à chaque phase de fonctionnement 

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il y a 21 minutes, Franck_RS a dit :

Voici pour comparaison les réglages sur un bmw m10 en double 45 dcoe, rapport volumétrique 10:1 AAC 292 degrés ( donc calme par rapport à ce que tu as).

 

Aiguille 2.00

emulsion tubes F9

air correctors 200 

main jets 130 

idle jets: 50

pump jets 45

main venturi/choke 34

aux venturi 5

 

mais encore une fois tu dois tuner pour ton moteur et seule une sonde lambda large bande pourras t’aider à savoir où tu en es à chaque phase de fonctionnement 

Oui je vais acheter ça

Mais en air il est bcp 

Plus élevé que moi

Ça me donne une idée

Merci bcp

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Si le moteur a été préparé, il est possible que la cylindrée ait été modifiée. Tu as mesuré alésage x course quand tu as remplacé le joint de culasse?
ensuite il existe des tableaux de pré-réglages en fonction de la cylindrée unitaire, de la plage de régime de puissance maxi (défini grossièrement par le type d'arbre à cames).
Un exemple parmi d'autres : https://www.carbparts.eu/calc/?fbclid=IwAR3uF05zy8iZGF4utgoSPQELMEa5DteSLESGw9qzWaV10jrC4C1Akd16_u0

Si le moteur est vraiment très préparé avec arbre à cames ultra pointu, ça ne sert à rien de régler un ralenti sous les 1000 voire 1500 tr/min. La mise au point ne se fera que pour de la pleine charge régime de puissance maxi, sur laquelle on enrichira beaucoup (d'où ton gicleur d'air principal plus petit. En temps normal, le gicleur d'air principal est environ 50 à 70 point plus élevé que le gicleur d'essence).
Bref, il faut vraiment savoir ce que tu as comme caractéristiques moteur pour savoir sur quoi partir.

Bien évidemment, si l'allumage n'est pas tip top, les valeurs de richesse peuvent être totalement aberrantes et te conduire sur de mauvaises pistes. Si ça n'allume pas bien tu peux lire pauvre alors que tu as des imbrulés ou de l'essence liquide en sortie.

Pareil, si tu as de l'huile dans ta chambre de combustion (blow by ou joint de queues de soupapes), alors tu auras beau appauvrir, c'est l'huile qui va brûler.

Si moteur archi préparé, il se peut que le carburant utilisé à l'époque était spécifique, donc réglage potentiellement inutilisable avec des carburants plus classiques.

Ah, oui, à la base d'un réglage carbu, vérifier que la position du papillon au ralenti n'empiète pas sur les trous de progressivité. Sinon, réglage impossible pour tout ce qui est ralenti ou sortie de ralenti, roulages stabilisés.

Tu as des 151, donc voir si les vis de bypass d'air sont bien fermées pour le début du réglage.

 

Je recommande ces livres. En anglais, mais plein de cas bien pratiques sur les problèmes qu'on peut rencontrer.
 

ezrtsfd.jpg

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  • 11 months later...

Pour info j'avais acheté il y a quelques années un manuel très détaillé, avec de nombreuses photos fait par Gazoline, 14€ il y a 6 ans. Je vous le conseille pour la maintenance, pour les réglages c'est un peu léger.

 

20240130_082724.jpg

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