def

c'est du thermoformage ; travaillant dans le domaine de la plasturgie je connais un peut cette technique. Le principe et de chauffer une feuille de polycarbonate (lexan dans son cas) pour la ramollir, puis de la descendre sur la forme que l'on appelle ''le moule'', le moule a de petits trous d'aspiration qui permettent de plaquer la feuille de plastique et d'évacuer l'air empoisonné entre la feuille et le moule.

un autre v6 2.8 préparé c'est bien ça !!! la valeur de retouche des culasses est à calculer une fois que le bloc moteur sera retouche car la hauteur des pistons aura changés. une fois les culasses retouchées le gros boulo c'est de retoucher la pipe d'admission. ne met pas un AAC trop violent avec en plus un volant moteur allégé sans mettre de bonne bielles car elle vont s'ouvrir. Avec un gros AAC il faudra mettre plus que 10.5 de RV. Dans ma mini j'ai 12.3:1

c'est ce que je trouve bien sur ce forum on partage nos erreurs aussi bien que nos réussites.

oui les durite rigides sont celle d'origine. bonne idée pour la deuxième durite qui protège, ça sera fait ce week end.

je te mettrai une photo ce soir mais j'ai refait une petite patte pour remettre le T à la bonne place.

salut, c'est curieux de retourner les bras, la coupelle ne risque telle pas de toucher la caisse ? Et l'amortisseur de frotter contre le cable de frein à main et la durite de frein ? J'ai le même montage sauf la barre KAD mais j'ai couper cette coupelle pour que ça passe. A tu deja fait du circuit avec les combinée Protech ?

je crois bien que c'est un V6 GAA 3.4 Cosworth. noté la position du moteur très reculé !

escort MK2 V6

pour la poussé du culbu sur la soupape c'est vrai si ce n'est pas un rampe à rouleau ! on met une rampe à rouleau pour ne pas avoir d'effort latéral sur les soupapes et ça supprime des frottements. pour les tiges de culbu si tu n'a pas de tour à métaux tu n'a qu'a faire tourner avec tes doigt la tige de culbu contre la meule d'un touret. Attention tu n'enlève pas 1mm à la foi !!! tu y va petit à petit, tu control à chaque foi et tu fait une tige jusqu'à ce que ça ne frotte plus et tu mesure pour faire les autres pareilles. juste pour pense bête, avec t'a rampe 1.5 tu vérifie bien que les ressort de soupape ne soit pas en spires jointive et que t'es coupelle n'écrase pas le joint de queue de soupape. Sinon ça marche mieux avec une 1.5 y pas photo.

pour moi les tiges de série A ont la même longueur que les A+ mais elles n'ont pas les mêmes extrémités au niveau des culbus et des poussoirs. Si tu ne veux pas toucher tes tiges tu peux meuler à la turbine la rampe à l'endroit ou ça touche. Mais quand je dit de retoucher les tiges c'est dans le but de réduire le diamètre au niveau ou ça touche la rampe et non pas de les raccourcir. Il y a très peut à enlever, crois moi ça marche, ça fait au moins 5 ans qu'on fait du circuit comme cela et sans problème. si le culbuteur est horizontale soupape fermée, il va fortement piquer soupape ouverte surtout avec un AAC méchant qui a beaucoup d'ouverture. Si on met le culbu horizontale au milieu de sa course la tige de culbu reste plus verticale que si le culbu est horizontale soupape fermé ; le haut de la tige se déplace moins d'avant en arrière ce qui réduit les efforts latéraux (au niveaux de la rampe et des poussoirs). c'est juste mon analyse perso et ce qui est fait sur mon moteur et celui de mon père. avant de mettre des cales il faut étudier la géométrie du moteur, il sont tous différents.

moi je n'ai pas eu ce problème mais mon père oui avec une rampe minisport. Il faut juste usiner au tour (réduire le diamètre) ou juste meuler la tête des tiges de culbu. Pas besoin d'enlever beaucoup. voici mes tiges montée, mais attention ce sont des tiges de Pré A qui sont un peu différente des A+ au niveau des la tête. Mais celle de mon père sont des A+ usinée.

non rien, monté comme je l'ai reçu. j'ai jamais mis de cale sous les rampes, mon copain qui prépare les moteurs aime bien les ré-usiner pour les descendre. ce que je regarde c'est que le culbuteur ne pique pas trop du nez soupape ouverte.

pour ma 7 ports (fonte) j'ai mis une rampe MED avec offset pour soupape décalé. je ne pense pas qu'il existe de 7 ports sans les soupapes décalées, si c'est la cas c'est débile. Avec des soupapes décalé on peut mettre des soupapes Ø31.75 / Ø37.7

rampe 1.5 à rouleau mais avec des ressorts, curieux ! en plus c'est une rampe prévu pour les culasses 5 ports qui n'ont pas les soupapes décalé comme sur une 7 ports, donc le rouleaux de la rampe ne pousse que sur la moitié de la queue de soupape. l'échappement est de type LCB, ce n'est pas le mieux pour ces culasses. j'ai jamais vu de 7 ports en alu, ça doit mieux refroidir et en plus avec un by-passe.

on voit aussi l'intérêt d'avoir des vitrages en plexi !

salut sourire je t'ai promis des photos de montage de barre stab, mais je n'ai pas été très réactif. tu sais ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais ;) sur cette première photo, c'est le montage sur la mini de mon père, la barre est fixée sur le berceau. cette une barre est entièrement faite maison est fonctionne très bien après plusieurs années de circuit. c'est deux images suivante sont le montage que j'ai sur ma mini qui n'a plus le berceau arrière, la photo de l'intérieur du coffre est celle qui te manquait pour voir ou était fixé les supports je crois ! en espèrent que ça te sera utile.

non pas besoin d'ajouter une platine, les fixations qui fond office de palier sont fourni, elles sont en alu et le diamètre intérieur permet à la barre de tourner pour quelle puisse effectuer sa torsion.Sourire je ne t'ai pas oublié pour les photos !! Par contre je ne vois pas l'impact que la position de la BAR (dans l'axe des bras ou à l'arrière) peut avoir si elle est reliée au bras de suspension par des rotules ! car la force fournie par la BAR sur le bras de suspension est toujours dans l'axe de la billette qui relie la BAR au bras de suspension.

salut sourire, ton dessin et bon l'angle de 90° ne teint qu'a mon analyse mécanique, des spécialistes diront que c'est peut être inutile. j'ai pas encore eu le temps de refaire des photos mais je ne t'oubli pas. sur le berceau si tu met les fixations de la barre dans les bout vers les cônes c'est plus rigide. on l'a monter comme ça sur la mini de mon père. je te ferai une photo aussi.

si tu à un berceau tu ne doit pas avoir besoin des cales, mais il faut les mettre au plus rigide car le berceau et par endroit en chewing gum je ferait des autre photo des ancrages. c'est pas exactement au niveau des fixations du berceau. par contre j'ai placé la barre de façon à ce que les biellettes soient perpendiculaires aux leviers de la barre stab quand la voiture est sur le sol, pour que la force de torsion de la barre soit bien transmise à la biellette afin que les efforts latéraux soit minimes. c'est pas évident d'expliquer :P

c'est une barre Ø19 que j'ai eu avec un bon rabais car il manquait des pièces, notamment la partie des rotules. comme je n'ai plus le berceaux arrière elle est fixé directement sur le fond de coffre mais vers les renforts intérieurs pour être rigide sinon c'est le fond de coffre qui fait barre stab !! j'ai fabriqué les rehausses en alu qui sont sur le 2 demi lune. les rotule en bout sont simplement relié par une tige filetée et des contres écrous, j'aurait pu faire mieux avec de jolie pièce en alu mais ça a du me prendre le tête à ce moment là. La barre est à environ 8 à 10 mm du fond de coffre ce qui m'a permis de mettre le silencieux très haut pour ne ps qu'il touche partout. si besoin je peut refaire des photos. tu peut cliquer sur les photos pour les agrandir car elles sont de bonne qualités.

c'est sur qu'il ne faut pas mettre des combinés sans rigidifier le châssis et le berceaux si non ça sert à rien.

je n'ai pas assez roulé avec ma mini mais mon père a fabriqué la même en Ø20 et c'est avec ça mini qu'on fait du circuit pour le moment. ça a nettement amélioré le comportement de la mini surtout au point de vue motricité en sortie du courbe. au niveau des différents réglages possible on n'a pas fait beaucoup d'essais mais ça change pas grand chose. les deux mini sont avec des combinées filetée donc c'est déjà plus raid qu'avec des cônes, donc peut être que c'est plus sensible avec des cônes.

elle vient de chez BMC donc ça doit être une minispares ! c'est une Ø19

j'ai les combinés Protech sur ma Mini est il sont au même prix que des Spax , 760€, enfin il y a 1 ou 2 ans maintenant. L'avantage des Protech c'est qu'il n'y a pas besoin de modifier le support avant inférieur fournit contrairement au Spax. A l'arrière la fixation de l'amortisseur est décalée en haut et en bas pour ne pas que ça frotte la caisse, les Spax sont décalés seulement en haut. les Protech ont aussi un ressort légèrement plus gros en diamètre que les Spax. je n'ai pas encore testé différents réglages, mais je les trouves plus souples à l'avant que les Spax, en revanche à l'arrière c'est du béton.