Non , c'est du pur CSI et leur avantage est de pouvoir changer de courbe sans démonter l'allumeur contrairement au 123Ignition.

Autre avantage mais limité , les courbes plus appropriés si l'on prépare un moteur .Ils peuvent aussi à la demande faire de la courbe perso .

le sujet est relancé sur miniracing avec quelques retours d'expérience

http://mini-racing.forumactif.com/t8449-csi-ignition#127255

ça semble vraiment intéressant ! pourquoi pas changer mon aldon et mon capteur électro par un modèle comme cela !

a oui intéressant !

Par contre quand tu vois les kits à vendre chez les partenaires, tu ne sais pas s'il fournisse l'espèce de capteur "anti-vol".

Mais en tout cas, nick swift, un bon préparateur de moteur de mini en vend, donc cela doit être intéressant ou bien c'est un effet de mode. Le 123 ignition est bien rentré dans le marché, maintenant CSI propose une belle alternative.

CSI gagnerait à faire une version pour Ford Kent.

Effectivement, pour le moment c'est principalement réservé aux anglaises.

avec la même gamme que 123, étrange...

Peut être que les courbes diffèrent ensuite mais en tout cas le système est plus simple d'utilisation pour le changement de courbe.

Tous les allumeurs Lucas avec leurs paramètres suivant leurs références : http://www.starchak..../pdfs/lucas.pdf

Marchands de capsules : https://www.britishvacuumunit.com/Our_Products.html

http://www.ebay.com/itm/Lucas-Distributor-Vacuum-Advance-Units-1950-70-/140438581197

123.... 02

http://www.classicau...er-berline.html

http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/407236038.htm?ca=8_s

Nouveauté chez PAF : https://www.passionautofrance.com/product_info.php?cPath=213_214&products_id=1560&osCsid=9bcd50b71a358dd214830a29a7bf03aa

J'ai commandé un kit AccuSpark pour le 59D4 de ma mini...kit que je vais monter avec Alex, hein !
Le kit est vraiment complet : voici ce que l'on a dans l'enveloppe :

 

Avec ça et Alex au tournevis, il ne devrait pas y avoir de problème pour le montage...

 

Pourtant, j'ai pas mal d'interrogations : j'explique.

 

1. ma bobine est alimentée par deux fils dont un résistif (premier plan).

 

 

2. la bobine : c'est une LUCAS DLB 105

 

 

3. qui dit fil résistif dit "bobine alimentée en 12 volts au démarrage puis en 9 volts" (sauf erreur de ma part).

 

Le problème :

 

Le kit doit être alimenté en 12 volts, il faut donc que j'aille piquer le jus sur la boite à fusible (5-6 ?)

 

La bobine "devrait" être alimentée en 12 volts également donc j'utilise le même câble que pour le kit pour l'alimenter...

 

J'ai bon ?

 

Merci pour votre aide, pour moi et surtout pour Alex qui sinon va friser le ridicule dès le début de l'année !

alors, pour que ça fonctionne, 2 solutions, dont la première pas sur à 100%, et la 2nde sûr à 100%

 

-alimenter le module en 12V directement via un fil après contact, et laisser le câblage de la bobine tel quel. ça peu fonctionner, mais ça peu aussi ne pas fonctionner, le module ayant sans doute besoin d'un retour bobine en 12V et non en 9V. (tout dépend de ce qu'indique la notice)

 

-ou alors supprimer le fil résistif, enfin le court circuiter par un fil normal qui alimentera la bobine en 12V, et ainsi le module (en montant le module comme la notice l'indique, branché aux bornes de la bobine) seulement problème, la bobine n'est pas faite pour être alimentée en permanence en 12V, mais uniquement au démarrage, du coup elle va chauffer et risque de ne plus fonctionner correctement, si tu adopte ce câblage il faudra remplacer la bobine par une 12V prévue pour un montage sans fil resistif.

 

voilà

 

au montage du module ne pas oublier la pâte thermique sur la semelle métallique du module, elle est indispensable au bon refroidissement du module, et conditionne sa durée de vie.

Merci pour ta réponse PiOnPiOn
 
Voici les schémas de montage d'AccuSpark
 
Sans ballast

 
Avec ballast


 
 
Pour la bobine, je ne piges pas, c'est par exemple ce genre de commentaire sur le site de chez Datch par exemple....
"Cette bobine fournit une étincelle haute performance ce qui améliore le rendement et permet des économies de carburant. Ce gain permet d'augmenter l'écartement des électrodes des bougies (0.35 au lieu de 0.30) ce qui améliore la combustion surtout lorsque la compression a été augmentée. Initialement prévue pour être alimentée en 12 volts, vous pourrez la monter sans modification sur les mini de 1959 à 1984 mais pour les mini de 1984 à 1996 il sera indispensable de tirer un fil (+ après contact) pour alimenter la bobine en 12v."

 

!?!?

Une autre source sur la DLB105...

 

"Sports Coil, high output, push in lead. The one we measured gave the following readings: primary resistance 2.7 to 3.2 ohms and secondary resistance 82000 to 10100 ohms. For the version for use with a ballast resistor refer to DLB110"

 

"Bobine de sport, haut débit, .... Nous avons mesuré .... : résistance primaire 2,7 à 3,2 ohms et une résistance secondaire 82000 à 10100 Ohm. Pour la version à utiliser avec une résistance ballast consulter DLB110"

 

...au secours !

J'ai une bobine neuve : c'est une VALEO 245058 donnée pour remplacer une GCL144, bobine préconisée sur les mini 998cc à partir de 1983 (selon Haynes).

 

...il y a un spécialiste des bobines qui passe de temps en temps sur le forum ?

bon alors ta bobine est faite pour un montage sans fil resistif, que ça marche actuellement ce n'est pas anormal, qui peut le plus, peut le moins mais pas l'inverse,

 

Dans ce cas et vu le montage du module, il te suffit de ramener un fil 12V après contact sur la bobine (tu peux laisser ton fil resistif et le fil de démarrage) et de monter le module directement aux bornes de la bobine. ça fonctionnera à 100%

perso dans la mini j'ai cette bobine: 

 

avantage: bobine sèche, pas de problème d'huile, et meilleur refroidissement, inconvénient, un peu plus chère, et plus grosse, mais elle se loge parfaitement ici:

 

Et tu oublie aussi qu'elle est plus performante.

Les anciennes version étaient robustes, il parait que les nouvelles le sont beaucoup moins (section de fil plus petite)

Ok, j'espère qu'Alex a pris des notes...

Bonjour !

J'ai fait un test pour savoir si mon circuit est ballasté ou pas (d'ou le post intitulé "[Comment puis-je?] savoir si mon circuit d'allumage est ballasté ou non"....

 

Le mien n'est pas ballasté ! Ce qui est d'autant surprenant que j'ai bien deux satanés fils raccordés au + de ma bobine, ce qui indique normalement que l'un des deux est résistif !

 

Donc la leçon du jour : ne pas se fier au câblage mais toujours faire un test... à ranger dans le même dossier que "mesure deux fois, coupe une fois".

 

L'explication en vidéo par MOSS :

 

Attention ! Pour que la mesure soit bonne, il ne faut qu'un fil reliant la borne - de la bobine directement à la masse !

Edited January 26, 201412 yr by David

Quelqu'un a déjà monté un Lumenition Magnetronic ? Un retour sur plusieurs km ? Je cherche une alternative pour la triumph et il existe soit ce Magnetronic ou bien l'autre module mais avec un boitier extérieur

Alors là tu tombes à pic !

Je viens de racheter un allumeur Aldon avec capteur type Pertronix  pour le bloc Metro de la Midget.

J'avais sur le bloc précédent un Aldon modifié avec le sytème à barrière optique comme ci dessous qui allait parfaitement bien alors si tu veux essayer. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rimmerbros.co.uk%2FItemImages%2FLarge%2FRL1262.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rimmerbros.co.uk%2FItem--i-RL1262&h=346&w=520&tbnid=CYHNXdUjA-kTFM%3A&docid=aPL3m5ro8373_M&ei=0JxdV5vfF4jbat2bvpgH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=11313&page=1&start=0&ndsp=29&ved=0ahUKEwibh6vQgqPNAhWIrRoKHd2ND3MQMwguKAgwCA&bih=725&biw=1517

J'ai un allumer CSI sur la midget, j'en suis content. J'ai eu des modules electro de chez simon bcc, nickel aussi, mais jamais eu le module lumenition.

Les aldon sont très bien JM, tu as bien fait, tu as pris un rouge ou un jaune.